Desde principios del siglo XIX, ha habido un largo proceso de cambio en la forma de confeccionar la ropa, un proceso que continúa hasta hoy. Inicialmente, la producción de ropa de trabajo en tallas estándar permitió una mayor producción en comparación con la producción casera y las costureras. Pero no fue hasta después de 1880 que el concepto de "prêt-à-porter" comenzó a tomar forma. Para 1920, el 76% de toda la producción era prêt-à-porter.
La industria aprovechó las nuevas tendencias y comenzó a fabricar ropa usando telas más ligeras y baratas que también eran más fáciles de confeccionar. La combinación de estos dos factores creó un gran cambio en la forma en que los consumidores veían la compra de ropa. En particular, la ropa permitió cierta movilidad social (especialmente para acceder a mejores empleos), ya que muchas personas de clases sociales bajas pudieron comprar ropa y presentarse de manera más satisfactoria en la sociedad.
En las décadas siguientes, el atractivo del consumismo no se limitó a la industria de la ropa. Se extendió a todas las áreas de la vida cotidiana. Desde electrodomésticos hasta zapatos, desde automóviles hasta fragancias, los pequeños y grandes caprichos de la clase trabajadora estaban disponibles para una base de consumidores ampliada: la nueva y emocionante clase media.
Los años 80 trajeron un momento notable en la industria de la moda, la llamada "fast fashion". Tiendas como Zara, Topshop, Forever 21 o H&M comenzaron a adaptar colores y diseños importados de las pasarelas, pero con cortes y telas más baratos. Tarde o temprano, las grandes tendencias lanzadas por las casas de moda internacionales estaban disponibles en los escaparates de los centros comerciales. El proceso no estuvo exento de controversia, con Anna Sui y Diane von Furstenberg entre quienes participaron en disputas de propiedad intelectual. Pero la tentación de capitalizar las mayores tendencias es difícil de resistir.
Desde entonces, la fast fashion ha sido imparable, con nuevas marcas y cadenas internacionales y millones y millones de clientes. Esta accesibilidad ha hecho que la moda esté disponible en todo el mundo, algo que durante mucho tiempo no fue posible. Ya no significa gastar miles de dólares para crear tu propio estilo, tener una variedad de prendas, seguir tendencias o ser un fashionista. Por supuesto, con la velocidad con la que cambia la moda, estas prendas no tienen que durar 10 años... porque la próxima temporada podríamos estar buscando los artículos de última tendencia.
Cuando el edificio Rana Plaza de tres pisos colapsó en Bangladesh en 2013, matando a 1,134 personas e hiriendo a 2,500, comenzaron a emerger las oscuras consecuencias de la industria de la fast fashion. La fábrica textil, que suministraba ropa a marcas como GAP, Primark y H&M, no cumplía con las regulaciones básicas de seguridad del país, y a pesar de varias advertencias de los empleados sobre grietas en el edificio, no se hizo nada. Miles de personas trabajaban en este edificio, uno de muchos, por lo que entonces era el salario mínimo más bajo del mundo (ha subido en los últimos años, pero sigue siendo de 100 € al mes), sin condiciones de seguridad ni comodidad.
Fábricas como estas alimentan la industria de la ultra-fast fashion, marcas que presionan los precios aún más, como Temu, Shein o AliExpress. Alrededor de 10,000 toneladas de ropa al día son exportadas a Europa por estas marcas, y tres quintas partes se desechan en menos de un año. Es imposible ignorar los efectos negativos que este tipo de producción tiene sobre las personas y el planeta.
En Kampur, India, la industria del cuero libera grandes cantidades de productos químicos tóxicos y efluentes ácidos concentrados con metales pesados como cromo, cadmio, plomo, arsénico, cobalto, cobre, hierro, plomo, zinc y manganeso. Todos estos químicos altamente potentes llegan al río Ganges. Millones de productos de cuero baratos se producen sin ninguna responsabilidad por los costos humanos y ambientales.
Incluso cuando estamos seguros del origen de la materia prima, pueden haber sorpresas, por ejemplo, el lino, gran parte del cual se produce en los Países Bajos, luego va a China para ser procesado y fabricado en otro lugar.
La industria de la fast fashion es el segundo mayor consumidor de agua y es responsable de aproximadamente el 10% de las emisiones globales de carbono, más que todos los vuelos internacionales y el transporte marítimo juntos. El poliéster y el algodón constituyen el 85% de todos los materiales usados en la ropa, y ambos son perjudiciales para el planeta de otras maneras también. La mayoría del poliéster se fabrica a partir de petróleo. A menudo se añaden tintes químicos a la tela, lo que puede provocar la contaminación de las aguas subterráneas. Cuando se lavan prendas de poliéster y nylon, liberan partículas que contaminan las aguas residuales. La sobreproducción es otro problema oculto en las conversaciones sobre sostenibilidad, especialmente cuando se considera que hasta el 40% de la ropa nunca se vende.
Los desafíos son inmensos, necesitamos encontrar soluciones innovadoras y educar a los consumidores. Necesitamos dar un paso atrás y buscar calidad, durabilidad y materiales que sean hermosos, buenos para nuestra piel y que tengan menos impacto en el medio ambiente. Y necesitamos invertir en la industria textil, invertir en el reciclaje de fibras, redirigir la producción para que realmente podamos tener una producción más sostenible.
El parlamento francés aprobó recientemente medidas para penalizar a las marcas de ultra-fast fashion. Evaluará el volumen de prendas producidas y la rotación de estas prendas por colección e impondrá un impuesto de hasta 10 euros por artículo vendido o el 50% del valor de la prenda para 2030. Y como parte de las iniciativas que la Unión Europea está promoviendo en el marco del Pacto Verde Europeo, se lanzará para 2030 un pasaporte digital del producto, que consistirá en una etiqueta con un código QR para mostrar información sobre el origen del producto, composición del material, cadena de suministro, índice de sostenibilidad (y posiblemente consumo específico de agua, energía y químicos), la posibilidad de reciclaje, e información adicional de conservación y limpieza. Todo en un solo identificador.
Durante décadas, el camino ha sido hacia la accesibilidad, ahora el camino tiene que ser diferente. Como consumidores, depende de nosotros tomar decisiones conscientes, cambiar la forma en que vemos nuestros armarios y el planeta. Nada de esto significa que debamos dejar de consumir o de gustarnos la moda, pero podemos promover una economía circular, buscar materias primas nobles e invertir en piezas recuperadas. Si las elegimos con cuidado y no por impulso, sabremos cuáles tienen más sentido en nuestros armarios y en nuestras vidas.
Cláudia Cavaleiro, la editora jefe de CINCO editorial. Nacida en el 82 en Coimbra, es licenciada en filosofía por la Universidad de Coimbra. Apasionada por los libros y podcasts de una manera geek, siempre encuentra algo interesante para investigar. Le encanta crear conciencia sobre problemas sociales y disfruta trabajar en CINCO.
