Entre los siglos XVI y principios del XIX, la moda femenina era simbólica de su papel en la sociedad: opresiva. Los corsés, tiras de material rígido (hueso, cuerno o madera) entre dos capas de tela, eran una parte esencial de la vestimenta, creando la deseada cintura estrecha. Esta naturaleza restrictiva tenía graves consecuencias para la salud, causando desmayos, problemas digestivos, compresión de órganos o atrofia de los músculos de la espalda. Varios médicos intentaron advertir sobre estos y otros problemas, pero la moda y la costumbre prevalecieron sobre las advertencias. Alrededor de 1850, Amelia Bloomer (sufragista, editora y activista social) intentó fomentar la reforma del vestido e introdujo los pantalones bombachos o bloomers, pantalones sueltos usados bajo un vestido hasta la rodilla. Este nuevo estilo permitía mayor comodidad y movilidad y, por tanto, un estilo de vida más activo. Aunque fueron muy bien recibidos por las sufragistas, los críticos conservadores atacaron rápidamente estos primeros pantalones, ridiculizándolos y dificultando su aceptación.
La primera gran revolución en la vestimenta tuvo lugar en los años 20. La generación joven quería luchar por más libertad personal tras los duros años de la Primera Guerra Mundial, cuando las ideas de deber, sacrificio y bien común habían moldeado sus vidas. La apariencia de la época reflejaba este deseo de romper barreras: cabello corto, vestidos cortos, cigarrillos, cócteles, sensualidad y descaro. A diferencia de las sufragistas, las jóvenes de esta generación no tenían interés en la política; su lucha era por el valor de la individualidad. También hubo un cambio dramático en los patrones del mercado laboral, que aumentó el poder adquisitivo de las mujeres. Varias industrias crecieron con este cambio, pero la más importante fue la industria de la moda. Además de nuevos vestidos y faldas con dobladillos cortos, la ropa deportiva e incluso los pantalones estaban de moda, haciendo a esta generación más libre físicamente que cualquier otra en la historia moderna. Diseñadoras de moda como Coco Chanel, Jeanne Lanvin o Elsa Schiaparelli ayudaron a impulsar este cambio revolucionario.
Como muchos otros procesos revolucionarios, este estuvo compuesto de avances y retrocesos. Los años 50 vieron un regreso a estilos más convencionales. Cinturas altas, faldas con volantes, tacones altos y lápiz labial rojo marcaron el retorno de las mujeres al hogar. Tras un período de gran contribución al mercado laboral como resultado de la Segunda Guerra Mundial, la nueva década revirtió este proceso.
Sin embargo, los años 60 y 70 estuvieron marcados por grandes cambios sociales y de moda. Mary Quant, que no tenía formación en diseño ni negocios pero compensó su falta de experiencia con instinto, provocó el primer gran cambio. Sabía lo que las jóvenes de su generación querían vestir y, a principios de los años 60, lanzó la minifalda hasta el muslo, llamada así por su coche favorito.
Esta tendencia no fue pacífica, e incluso dentro del mundo de la moda, varios diseñadores criticaron la "vulgaridad" de la moda. Pero eso no detuvo a los entusiastas de abrazar el concepto. Por ejemplo, cuando Dior no mostró minifaldas en la pasarela, una organización llamada la "Sociedad Británica para la Protección de las Minifaldas" salió a las calles y protestó contra la casa de moda. Algunos de sus carteles decían: "Minifaldas para siempre" y "No traiciones la minifalda".
El meteórico ascenso de la minifalda coincidió con el auge del movimiento feminista de la época. La disponibilidad comercial de la píldora en 1961 hizo posible la liberación sexual, y la minifalda llegó a simbolizar el movimiento, siendo usada por líderes feministas como Germaine Greer y Gloria Steinem.
A finales de los 60, las protestas contra la guerra y el momento del quema de sujetadores prepararon el escenario para una nueva contracultura que luchaba contra las normas y las hacía visibles a través de las elecciones de moda. El estilo hippie fue una manifestación pública de convicciones internas y luchas públicas.
Los años 70 son probablemente la década más icónica para la moda, con muchas de las tendencias introducidas que continúan hasta hoy. La segunda ola del feminismo dejó su huella en la moda, no solo con la introducción del concepto de power dressing, sino también con la disminución de la ropa específica de género. Las luchas por los derechos reproductivos, el aborto legalizado, la desigualdad salarial, el acoso y más unieron a las mujeres. La ropa tenía que ser cómoda, práctica, pero llena de personalidad. Vestidos mini y maxi, el famoso vestido cruzado de Diane von Furstenberg, pantalones cortos, pantalones acampanados y monos, ropa masculina, chalecos, sombreros y gafas de sol grandes, y porque la época anunciaba una nueva libertad de expresión, no había una sola forma de vestir. Con una ola de lentejuelas, satén y un glamour innegable, también fue una década fuertemente inspirada por la cultura pop.
No solemos pensar en los años 90 como un punto álgido para el feminismo. Sin embargo, algunos cambios son innegables, y uno de ellos es la entrada de más mujeres en el mercado laboral y en posiciones destacadas. No fue una época marcada por marchas o manifestaciones, sino por el uso de nuevas habilidades profesionales para crear asociaciones, ONG y conferencias, algo que también se tradujo en la moda a través del llamado "power dressing", trajes de poder y conjuntos coordinados en colores diseñados para ser agresivos.
A medida que avanzaba la década, los estilos se suavizaron, al igual que las luchas, con la sensación de que mucho ya se había logrado. Los 2000 volvieron a estar marcados por la objetivación y sexualización de las mujeres.
Alrededor de 2017, el movimiento #MeToo captó la atención global y desencadenó un ajuste de cuentas social, cuando millones de voces femeninas hablaron sobre la violencia sexual que habían sufrido, llamando la atención sobre las desigualdades de género y las dinámicas de poder. Ya no en silencio, este colectivo de voces llevó a consecuencias reales que repercutieron en todo el mundo: CEOs fueron despedidos y figuras públicas fueron responsabilizadas.
En 2019, en una muestra de apoyo al derecho de las mujeres a controlar sus cuerpos y su imagen corporal, las pasarelas, alfombras rojas y tiendas de moda de Saint Laurent, Valentino, Helmut Lang y Balmain se llenaron de estilos de lencería y blusas transparentes. Es nuestro cuerpo, y vestir lo que queremos es la máxima muestra de empoderamiento.
Cláudia Cavaleiro, la editora jefe del editorial CINCO. Nacida en 1982 en Coimbra, es licenciada en filosofía por la Universidad de Coimbra. Apasionada por los libros y podcasts de manera geek, siempre encuentra algo interesante para investigar. Le encanta crear conciencia sobre problemas sociales y disfruta trabajar en CINCO.
